Грунт для рассады – это не просто «земля из огорода», а рабочий инструмент, от которого зависит скорость всходов, сила корневой системы и здоровье молодых растений. Даже при хороших семенах и лампах неправильно подобранная почвосмесь легко «съедает» до половины потенциального урожая.
Хороший субстрат:
дает семенам влагу и воздух в нужной пропорции, чтобы они быстро проснулись и начали развитие;
позволяет корням без усилий прорастать и осваивать объем емкости;
снижает риск болезней, особенно черной ножки и гнилей, за счет безопасной микрофлоры и отсутствия спор болезнетворных грибков;
помогает рассаде без стресса пережить пересадку на участок или в теплицу.
Дальше по шагам разберем, каким требованиям должен отвечать грунт для выращивания рассады, из чего собрать почвенную смесь, как ее правильно подготовить и обогатить. Отдельно коснемся обеззараживания, частых ошибок огородников и случаев, когда разумнее заказать готовый качественный грунт с доставкой к дому или на дачу.
Требования рассады к грунту
Рассада выращивается в ограниченном объеме – стаканчик, кассета, ящик. В такой емкости даже идеально сбалансированная огородная земля вдруг начинает вести себя иначе: забивается в плотный ком, теряет воздухопроницаемость, закисает. Почему это происходит? Все просто: малая толщина слоя, высокая плотность посадок, частый полив и замедленный воздухообмен. В грядке – совсем другая динамика: корни прорываются в глубину, влага и кислород распределяются иначе, а микробиота работает в полном объеме. Поэтому требования к почве для рассады жестче, чем к открытому грунту: ей нужно быть функциональной в ограниченном объеме, поддерживать хрупкий рост, не разочаровать в самый ответственный момент..
Физические свойства грунта
Структура рассадной почвы – это ее скелет, дыхательная система и водопровод в одном лице. Ошибка здесь – медленная смерть рассады, выраженная в затопленных корнях, угнетенном росте и всплесках грибковых инфекций.
Легкость и рыхлость. Чернозем сам по себе питателен, но в стаканчике он оборачивается в «цемент». Решение? Обогащайте его дорамерами: кокосовое волокно, перлит, вермикулит, верховой торф. Это не модные добавки, а необходимые корректоры. Например, добавка 30% кокосового субстрата в тяжелую землю резко повышает аэрацию и удерживание влаги. Корни лучше дышат – рассада не вытягивается и быстрее наращивает массу.
Водопроницаемость и влагоемкость. Подумайте: если полили утром, а вечером корни уже в болоте – это дренажная катастрофа. А если полили – и вода стекла, словно к песку, – значит, теряете ресурс. Грамотно подобранная пористая фракция (перлит, агроперлит) регулирует этот дисбаланс. Идеальная смесь работает как губка: удерживает влагу, но отцеживает излишки.
Домашний тест – в кулаке. Это мини-диагностика, проходящая без лаборатории. Сжали влажную горсть – получился рыхлый, но формирующийся ком, который легко рассыпается при нажатии пальцем? Отлично. Иначе – корректируйте: добавьте органики или облегчителей, в зависимости от диагноза.
Химические параметры
Молодая рассада не знает про NPK(азот (N), фосфор (P) и калий (K)), но ее судьба зависит от соотношения не букв – а ионов. Это, в сущности, питание, кислотность и стартовая экологическая поддержка. Все вместе – как фундамент на этапе, где каждый миллиграмм важен.
pH – кислотность среды. Даже если вы добавили идеальный перегной или торф, но забыли про корректировку, через неделю рассада начнет угасать. При pH ниже 5,5 фосфор и железо становятся недоступными, при уровне выше 7 – заблокированы микроэлементы. Добавка доломитовой муки (5–7% от объема) стабилизирует кислотность большинства торфяных субстратов.
Питательность и баланс. Ошибка многих «домашних миксов»: перегной, биогумус, зола в ударных дозах. Да, органика – это жизнь, но в концентрированном виде она превращается во врага. Начинающему растению нужен запас азота, фосфора и калия – но аккуратно, словно вы кормите младенца. Микропередозировка вызывает ожог корневой зоны. Оптимально: использовать коммерческую смесь с умеренным содержанием элементов, до 200–300 мг/л NPK, либо точечно добавлять минеральные комплексы – при начале подкормок.
Стартовое питание vs. подкормка позже. Если вы сеете томаты, баклажаны или перцы на долгий срок (6–8 недель до высадки), – субстрат обязан «нести» их без дополнительного удобрения первую половину жизни. Но если предстоит ранняя пикировка, можно сажать в менее питательную смесь – и начинать подкормки после перевалки, контролируя фазу развития.
Биологический аспект
Почва – это не просто субстрат, а живая экосистема. В ней работает армия микроорганизмов, проводящая «переработку», защиту, стимуляцию. Убрать всех – получить стерильную мертвую пыль. Добавить без разбора – устроить хаос.
Микрофлора: за и против. Грамотная инокуляция почвы полезными бактериями – один из современных трендов устойчивого земледелия. Бацили, триходерма, микориза – все это не фантастика, а доступные препараты. Они уменьшают стресс при пересадке, помогают усвоению фосфора. Но случайный компост – часто источник проблем. В нем могут быть возбудители фузариоза, личинки грибных комариков (сциарид), и даже укрывшиеся семена сорняков вроде мока.
Земля с огорода: троянский конь. На глаз она добрая, родная, «здоровая»… А в микроскопе – кладезь спор фитофтороза, кила крестоцветных, нематод и сотни яиц трипсов. Проведение пропарки (в духовке, микроволновке или пароварке) – трудозатратно, но избавляет от 90% опасностей. Если брать землю с участка, делайте это только из многолетне чистых зон без вспышек болезней.
Каким должен быть «умный» грунт для рассады
Текстура: легкая, мелкодисперсная, без уплотнений – корни двигаются свободно, воздух насыщает даже нижние слои.
Гидрология: задерживает влагу на сутки и более, но не вызывает застой – лишняя вода свободно уходит вниз.
Кислотность: слабокислая или нейтральная (pH 5,8–6,5) – такая реакция обеспечивает наилучшее усвоение макро- и микроэлементов.
Питательность: умеренная – достаточно, чтобы поддержать рост, но не спровоцировать ожог и вытягивание.
Безопасность: ни одной личинки, ни одного семени сорняка, минимум патогенных спор. Если сомневаетесь – стерилизуйте.
Жизненная активность: обогащен пробиотическими добавками, которые помогают рассаде расти устойчиво и адаптивно.
Хороший грунт для рассады – это не просто «с чем сажать». Это стратегическое решение, влияющее на весь цикл, вплоть до плодоношения. Он должен быть как банковский резерв – надежным, сбалансированным и готовым к любым погодным колебаниям. Подумайте об этом, прежде чем просто насыпать первую попавшуюся «землю из теплицы» в контейнер. Сколько стоит потерянная рассада? Не дороже ли правильно приготовленного субстрата?
Из чего делать грунт для рассады
Чтобы получить рабочую почвосмесь, огородники используют комбинацию нескольких компонентов. Важно понимать роль каждого из них, а не просто повторять популярные «рецепты из интернета». Без глубокого понимания того, как различные элементы взаимодействуют, легко получить субстрат, который на первый взгляд кажется рыхлым и богатым, но на деле блокирует развитие корней, плохо удерживает влагу или, наоборот, застаивает ее. Грамотно подобранный состав – это не просто вопрос привычек, а технология, напрямую влияющая на здоровье и темпы роста рассады.
Базовые компоненты
Торф – основа большинства готовых субстратов и одновременно один из самых требующих внимания ингредиентов.
Верховой торф напоминает губку: легкий, воздухопроницаемый, почти стерильный. Он идеален по текстуре, но быстро пересыхает и становится водоотталкивающим (гидрофобным). Чтобы этого избежать, его смешивают с увлажненным перлитом или вермикулитом, а кислотность корректируют долей извести или доломитовой муки (около 5–8 г на литр в зависимости от исходного pH).
Низинный торф – плотнее и богаче органикой, но без добавок превращается в спрессованный ком. Важно не только тщательно его переработать, но и оценить степень разложения: сырой, плохо разложившийся торф даст много проблем – от застоя воды до гнилей.
Огородная или дерновая земля, чернозем содержат богатый микробиом и структуру, адаптированную к местному климату – ценное качество, когда речь идет о последующей адаптации рассады на грядке. Однако использовать такую землю в чистом виде – ошибка: в ограниченном объеме контейнера воздухообмен резко снижается, а после полива земля превращается в корку. Если вы все же решаете добавить грунт с собственного участка, предварительно его обязательно просейте, обеззаразьте (например, пропарьте или пролейте горячим слабым раствором марганцовки) и используйте умеренно – не более 10–30% от смеси.
Инертные добавки: песок, перлит, вермикулит отвечают за структуру и влажностный режим почвогрунта.
Простой промытый речной песок улучшает дренаж, особенно ценно при выращивании томатов и других культур, чувствительных к переувлажнению. Главное – не использовать строительный песок: в нем часто присутствуют примеси солей и известняковая пыль, вредная для всходов.
Перлит – это «страховка» от неправильного полива. Он не только делает почву более рыхлой, но и впитывает и отдает влагу по мере необходимости, предотвращая резкие перепады влажности.
Вермикулит же не просто удерживает воду – он способен аккумулировать и отдавать часть растворенных микроэлементов. Это особенно важно при выращивании рассады в строгом контроле питания, например, в закрытых оранжереях.
Кокосовый субстрат за последние годы стал любимцем городских огородников. И не без оснований.
Его волокнистая структура долго не разрушается, обеспечивает стабильную аэрацию и отлично подходит для посевов мелких семян, которые буквально «утопают» в более тяжелой смеси и не могут пробиться на свет.
Кокосовый субстрат – почти как чистый холст: сам по себе он в основном инертен, но зато идеально принимает внесенные растворы удобрений. Это позволяет четко дозировать питание.
Минус – цена и необходимость предварительного вымачивания, особенно если субстрат поставляется в виде прессованного брикета: солевой баланс нужно выравнивать в отстоянной воде для промывки.
Органические добавки
Хорошая органика придает почве жизнь – в буквальном смысле. Это не просто «еда» для рассады, но и источник полезных микроорганизмов, участвующих в формировании корневой зоны (ризосферы).
Биогумус – один из самых стабильных и безопасных вариантов. Он не «горит» корни и обладает уникальной сорбционной способностью регулировать питание. Добавление 10–20% биогумуса серьезно ускоряет стартовый рост рассады, особенно томатов и перцев.
Компост и перепревший перегной требуют бдительности. Один неразложившийся лист или комок может стать источником плесени, грибков или сорняков. Ориентируйтесь на запах – зрелый компост пахнет землей, а не аммиаком. Также важно тщательно просеять его и проверять на равномерность текстуры.
Готовые грунты для рассады
Выбор покупного грунта – не настолько тривиальная задача, как кажется. Качественная готовая смесь – это система: в ней уже выстроены соотношения по влагоемкости, рыхлости и кислотности. Например, pH 5,5–6,5 идеален для большинства овощей, и хорошие производители указывают этот параметр на упаковке. Кроме того, в ней часто есть начальная доза удобрений: минимальная, но достаточная для первых 10–14 дней развития рассады. Особенно это важно, если вы сеете в малые объемы – дополивать питание «вслепую» в этот период рискованно. По текстуре готовый профессиональный грунт тщательно откалиброван. Не только ради эстетики – это критично для растений с мелкими семенами, например, петунии: если структура неоднородна, проростки могут просто не выбраться наружу.
Тип культуры диктует требования к почве. Это не маркетинговая выдумка, а агротехнический факт. У томатов длинный период выхода рассады, им нужна питательная, но не тяжелая смесь. Капуста чувствительна к закислению – значит, следим за pH. Огурцам и тыквам важна влагоемкость, потому вермикулит или кокос часто уместны. Задайте себе вопрос: вы хотите подстроить культуру под землю или грунт – под культуру? Грамотный огородник всегда выбирает второе.
Именно поэтому понимание и осознанный подход к составу рассады – основа всей аграрной стратегии сезона. Здесь, снизу, в почвенном горизонте, зарождается не просто росток – начинается урожай.
Пошаговая подготовка грунта для рассады
Когда огородники зимой читают садовые новости и статьи, а до посева остается неделю–другую, самое время заняться почвой. Разберем алгоритм, который работает в домашних условиях для любых объемов – от пары лотков до десятков ящиков.
Шаг 1. Определиться: покупной, самодельный или комбинированный грунт
Если выращивания рассады немного (пару подоконников) и нет желания экспериментировать, достаточно качественного покупного грунта с пометкой «для рассады». Такой состав уже подобран по основным параметрам и обычно не требует доработки. «Усилить» готовую почвосмесь имеет смысл, если рассада будет расти долго (6–8 недель) или культура требовательна (перец, баклажан). Тогда в покупной грунт добавляют немного биогумуса, перлита, иногда – огородной земли. Самостоятельная почвенная смесь оправдана при больших объемах (ящики, теплица, рассадник), когда важен контроль состава и экономия. В этом случае вы сами регулируете пропорции торфа, песка, органики и разрыхлителей.
Шаг 2. Подбор состава под задачу
Для разных культур нужны чуть разные условия. Мелкие семена (петуния, клубника, сельдерей) – более легкий, мелкий, просеянный грунт, минимум грубых частиц. Томаты и перцы – смесь средней плотности: торф + разрыхлитель + немного перегноя или биогумуса. Капусты и огурцов – любят влагоемкую, но не заболачиваемую почву с достаточным количеством органики.
Ориентир по нескольким культурам: томаты: торф 60%, огородная или дерновая земля 20%, разрыхлитель (песок, перлит) 20%. Перец: торф 50%, биогумус или хорошо перепревший компост 20%, огородная земля 10–20%, разрыхлитель 10–20%. Капуста: торф 50–60%, дерновая земля 20–30%, песок/перлит 10–20%. Петуния: торф 70%, кокосовый субстрат или вермикулит 20%, песок или перлит 10%.
Шаг 3. Приготовление или доработка смеси
Проще всего отмерять не в граммах, а в объеме. Ведро – удобная единица для дачника: например, 2 ведра торфа, 1 ведро огородной земли и 1 ведро смеси песка с перлитом. Такие пропорции легко масштабировать под нужный объем.
В процессе приготовления все компоненты высыпают в одну большую емкость. Тщательно перемешивают, поднимая смесь снизу вверх, пока почвосмесь не станет однородной по цвету и фракции. При необходимости добавляют еще разрыхлителя или органики, добиваясь нужной структуры.
Не стоит сыпать разные составы слоями в один стаканчик: корни при переходе из мягкого слоя в тяжелый будут тормозить развитие, а вода распределится неравномерно.
Шаг 4. Коррекция влажности
Для посева грунт должен быть умеренно влажным – как хорошо выжатая губка: вода при сжатии не течет, но пальцы ощущают влагу. Слишком сухая смесь не даст семенам напитаться водой, а переувлажненная перекроет доступ воздуха.
Сухие торфяные смеси перед использованием обязательно проливают. Наливают воду порциями, промешивая каждые несколько минут. Дают смеси постоять 20–30 минут, чтобы торф напитался влагой. Проверяют рукой: если комок сохраняется, но легко рассыпается от легкого нажатия – влажность близка к оптимальной.
Шаг 5. Заполнение емкостей
В небольших стаканчиках дренажный слой из керамзита нередко только крадет полезный объем. Если в емкости есть отверстия и грунт достаточно рыхлый, отдельный дренаж часто не нужен. В глубоких ящиках и больших горшках тонкий слой дренажа помогает вывести излишки воды.
В процессе заполнения насыпают грунт, слегка встряхивая емкость, чтобы смесь сама осела. При необходимости слегка уплотняют поверхность рукой или палочкой, но без фанатизма – чтобы корни не росли в «бетон». Оставляют 1–1,5 см до края емкости, чтобы удобно было поливать и досыпать землю по мере роста.
Шаг 6. Предпосевная обработка и выравнивание
Перед посевом поверхность выравнивают – это особенно важно при посеве мелких семян, которые нельзя сильно заглублять. При рядовом посеве делают неглубокие бороздки, при точечном – небольшие лунки.
Если вы используете биопрепараты для подавления болезнетворные микрофлоры, их удобно вносить именно на этом этапе: пролить готовую почву рабочим раствором и дать постоять день-два при комнатной температуре, чтобы микроорганизмы «проснулись» и заняли свое место в системе почвы.
Шаг 7. Первая поливка после посева
Есть два подхода: пролить почву до посева, дать стечь излишкам воды и уже по влажному субстрату раскладывать семена; сеять по слегка влажной земле и после посева увлажнять из пульверизатора или через поддон.
Для мелких и чувствительных культур безопаснее сначала увлажнить, а после посева ограничиться опрыскиванием. Тогда семена не уйдут слишком глубоко и не всплывут на поверхность.
Для первой поливки используют чистую воду комнатной температуры. При желании можно добавить слабый раствор биостимулятора или биофунгицида, но не стоит превращать грунт в «коктейль из всех препаратов сразу». Главное – правильно организовать влагу и воздух, тогда и без «волшебных» средств рассада стартует уверенно.
Как обогатить почву для рассады
Не всякий готовый грунт одинаково питателен. Многие торфяные составы изначально бедные, чтобы их было безопасно использовать под разные культуры. В ряде случаев их имеет смысл обогатить, но с оглядкой на срок выращивания и особенности растений.
Когда нужно обогащать
На упаковке указано «без удобрений» или «для проращивания семян» – это сигнал, что стартового питания практически нет.
Субстрат очень светлый, волокнистый, крошится как сухой торф – скорее всего, там мало органических веществ и калия.
Планируется выращивание рассады без пикировки до высадки в грунт – тогда питание в почве должно хватить на весь период развития.
Если же вы сеете с расчетом на раннюю пикировку через 2–3 недели, лучше не перегружать почву: бедный, но безопасный субстрат и последующие подкормки раствором удобрений часто дают более предсказуемый результат.
Органические добавки
Биогумус. Один из самых удобных способов мягко обогатить грунт. Его добавляют в количестве 10–20% от объема смеси. Он повышает содержание гумуса, микроэлементов и полезных микроорганизмов без риска «сжечь» корни. Лишняя горсть биогумуса не улучшит ситуацию значительно, поэтому не стоит превращать смесь в почти чистый биогумус.
Компост и перегной. Используют только полностью перепревший материал, без запаха аммиака и плесени. Добавляют в ограниченном количестве (обычно не более 10–15% объема), чтобы не перегружать субстрат азотом и не вносить лишних спор грибов. Свежий компост сначала выносят на улицу на промораживание или выдерживают под навесом несколько месяцев, чтобы он дозрел.
Минеральное обогащение
Комплексные удобрения с пометкой «для рассады» удобнее в применении: баланс азота, фосфора и калия там выверен. Их рациональнее вносить не в сухом виде в землю, а давать позже с поливной водой, наблюдая за состоянием растений.
Точечные удобрения (карбамид, суперфосфат, калийные соли) легко передозировать. В ограниченном объеме емкости избыток даже небольшой ложки концентрата может погубить корни. Поэтому таким препаратам лучше отвести роль подкормок по ходу развития, а не «заправки на старте».
Коррекция кислотности
Если основа – кислый верховой торф, pH корректируют доломитовой мукой или мелом в небольших дозах; древесной золой (она одновременно дает калий и микроэлементы, но вносить ее нужно умеренно). Принцип простой: лучше слегка не додать, чем переложить. Сильно защелоченный грунт для рассады не менее проблемен, чем кислый.
Биопрепараты и живая микрофлора
Чтобы уравновесить микрофлору после возможного обеззараживания, используют препараты на основе полезных бактерий и грибов. Их разводят в воде по инструкции и проливают уже готовую почвосмесь за 5–7 дней до посева. За это время микроорганизмы осваивают субстрат и помогают вытеснить патогены, не подавляя развитие культурных растений.
Как снизить риск «черной ножки» и других проблем
Полная стерильность – не цель. Нужен разумный баланс: убрать явные источники болезней и вредителей, но не превратить почву в «мертвый порошок». Подход зависит от исходных компонентов.
Когда нужна стерилизация:
Промышленные готовые грунты проходят контроль, но при длительном хранении и нарушении условий в них тоже могут развиваться грибы. В этом случае достаточно мягкой обработки – пролива биопрепаратом.
Земля с огорода, особенно с грядок, где росли пасленовые или капусты, почти всегда содержит возбудителей болезней. Здесь без обеззараживания риск черной ножки и корневых гнилей высок.
Самодельная смесь из торфа, песка, покупного грунта и небольшого количества огородной земли требует более мягкого подхода: важнее обработать именно «рисковые» компоненты.
Методы обеззараживания:
Термическое пропаривание: почву помещают в металлическую емкость, ставят на водяную баню или в духовку и прогревают до 80–90 °C в течение 30–40 минут. Это убивает большинство спор, но одновременно частично разрушает структуру и уничтожает полезную микрофлору.
Прокаливание в духовке при более высокой температуре (120–150 °C) использовать нежелательно: ухудшаются свойства субстрата и появляются токсичные соединения.
Промораживание: мешки с грунтом выносят на улицу зимой, по возможности чередуя оттепели и морозы. Такой способ мягче, но против части патогенов и личинок менее эффективен.
Химическая и биологическая обработка: пролив горячей водой, слабым раствором марганцовки или специализированными биофунгицидами. После такой обработки грунт выдерживают минимум неделю при комнатной температуре, чтобы восстановилась микрофлора.
Даже обеззараженный грунт можно испортить неправильным уходом. Чтобы этого не случилось, важна профилактика проблем:
Не создавайте «болото»: емкости с дренажными отверстиями, полив по мере подсыхания верхнего слоя, а не «по расписанию».
Следите за температурой: при холодном подоконнике и переувлажнении патогенные микроорганизмы активнее, чем корни. Оптимальный диапазон для большинства культур после всходов – 18–22 °C.
Обеспечьте вентиляцию: застойный влажный воздух у поверхности почвы провоцирует вспышку плесени и черной ножки.
Как понять, что вы не ошиблись с грунтом
Даже самый выверенный по составу грунт нужно оценивать по фактической реакции растений. Несколько недель наблюдений дают больше информации, чем любая реклама.
Признаки, что грунт подходит:
Дружные, равномерные всходы при нормальных семенах.
Компактные, крепкие стебли и листовая масса без перекорма, цвет листьев ровный, зеленый.
При перевалке видна развитая белая корневая система, корни оплетают ком по всему объему, но не сплетаются в «войлок» только у стенок емкости.
Рассада легко переносит пересадку в новое место – в теплицу или огород, быстро трогается в рост, не болеет.
Сигналы, что с грунтом есть проблемы:
Частые «завалы» всходов, подгнивание у основания стебля – признак инфицированного или постоянно сырого субстрата.
Кислый, затхлый запах от почвы, зеленый или серый налет на поверхности.
Листья бледнеют или желтеют уже через 2–3 недели после всходов – вероятен дефицит питательных веществ.
Скручивание, пятнистость, ожоги краев – возможен перекорм или избыток солей в смеси.
Что можно скорректировать по ходу:
Досыпать сверху более рыхлую, сухую почвосмесь, если видно закисание и уплотнение верхнего слоя.
Перейти на аккуратные подкормки жидкими удобрениями с низкой концентрацией, если грунт бедный.
При явных проблемах с запахом и плесенью лучше перевалить растения в новый, качественный грунт, по возможности частично сохранив старый ком у корней, чтобы снизить стресс для корневой системы.
Когда имеет смысл заказать готовый грунт
Не всегда рационально тратить время на самостоятельные «рецепты» почвы. Для многих задач проще и выгоднее заказать готовый субстрат у профильной грунтовой компании, особенно если речь идет о серьезных объемах.
Когда лучше купить или заказать грунт:
Планируете большие объемы рассады для теплицы, на продажу или для закладки нового огорода – нужен стабильный и предсказуемый результат.
На участке нет качественной огородной земли, много сорняков и болезней, почва тяжелая или закисленная.
Нет условий для пропаривания, промораживания и других способов обеззараживания дома.
На что смотреть при выборе грунта и поставщика:
Четкое описание состава: основа (торф, чернозем, компост), добавки (песок, перлит, перегной), наличие или отсутствие удобрений и органических компонентов.
Наличие данных по pH, содержанию основных элементов питания и санитарным нормам – это не лишние «бумажки», а гарантия качественный продукт.
Структура и однородность: без мусора, крупных веток, камней; фракция должна подходить именно для выращивания рассады, а не только для грядок.
Формат поставки: мешки, биг-бэги или навалом, возможность доставки по Москве и области к дому, в теплицу или на дачный участок.
Такой подход экономит время и силы: вы сосредотачиваетесь на правильном посеве, поливе и уходе, а не на бесконечных экспериментах с почвой. А новости, статьи и «народные рецепты» грунтов тогда становятся не отчаянной попыткой спасти рассаду, а приятным дополнением к уже выстроенной системе выращивания.
Поиск