Как улучшить почву на дачном участке

Плодородная, хорошо структурированная, глубокая, слабокислая, с высоким содержанием питательных веществ и гумуса (органического составляющего), среднего механического состава, без посторонних включений (пни, булыжники) – приблизительно так выглядит идеальная почва. Для разных культур идеал немного смещен в ту или иную сторону, как и границы приспособляемости. Но именно – немного, хотя «терпимость» овощей также неодинакова.

Отклонения от идеала бывают всякие. Слишком глинистая – плохая аэрация, гниют корни, тяжело обрабатывать, растрескивающаяся и слишком плотная грунтовая корка. Песчаная – плохо удерживается вода и питательные вещества. Кислая – образуются вредные закиси железа, многие микроэлементы переходят в недоступное состояние. Избыток кальция – фосфор связан, его соединения нерастворимы. И так далее. Улучшения зависят от того, что именно не хватает. Или что лишнее. От этого и отталкиваемся.

Механический состав

Супесчаная или слабоглинистая, то есть средние по составу, хороши. Отклонения надо исправлять. Много пылевидных фракций – добавляем песок, а лучше торф. Станет «пушистее», улучшиться аэрация, легче обрабатывать. Песчаная – добавляем плотного чернозёма или того же торфа, возрастет поглощающая способность. Впрочем, о торфе ниже, он стоит специального раздела. Внесение органики в виде компостов идёт на пользу любой почве. Даже и так отличной. Хотя чем хуже грунт изначальный, тем заметнее положительный эффект исправления.

Кислотность

Большинство культур хорошо себя чувствуют только при нейтральной или слабокислой реакции грунта, в промежутке 6–7 рН. Если ваша почва слишком кислая, добавляют кальций. В виде его соединений: мел, доломит, известняк. Количество зависит от исходной кислотности и рассчитывается по специальным формулам. На засоленных, слишком щелочных почвах добавляют гипс, с последующим обильным поливом (промывкой). Кальций замещает натрий, который потом вымывается в подпочвенные горизонты. Помогает и выращивание солеустойчивых, накапливающих натрий культур, затем удаляемых с поля (амарант, люцерна, солерос).

Некоторое значение имеют и минеральные удобрения, вносимые в грунт. Все они в той или иной степени подкисляют или подщелачивают почву, что надо учитывать при подкормке.

Нежелательные элементы

Бывают каменистые почвы. Камни мешают использовать технику, повреждают рабочие органы. Тут сложно что-то придумать, их надо просто постоянно убирать с поля. Или засыпать поверху привезенный хороший грунт, «похоронив» почву похуже.

После раскорчевки остаются корни, мешающие росту растений и проведению обработки. Надо удалять. Помогает и привнесение плодородной, с высоким содержанием сапрофитных организмов почвы и внесение органики. При этом древесина быстрее разлагается.

Внесение торфа

Сказать «торф» недостаточно. Он бывает разный: от верхового, слаборазложившегося, выглядящего как спрессованные остатки растений до низового – вроде рыхлой грязи на вид. В зависимости от состава действие разное. Торф, на практике, удобрением не является. То есть в нём есть и азот, и фосфор, но в незначительных количествах и в слабодоступной для растений форме. Он хорош как помощник в улучшении структуры и поглощающей способности почвы. Здесь срабатывает его свойство накапливать, втягивать, сохранять питательные вещества и воду. Прямое внесение малоэффективно, разве что низового на уж очень глинистых почвах. Или верхового на них же – как мульчи. Намного лучше его использование в компостах.

Экскременты животных, отходы, фекалии, моча и подобное нежелательно вносить как удобрение напрямую. Дело не только в плохом запахе и сложности разбрасывания. В них могут содержаться непереваренные семена сорняков, споры возбудителей болезней. К тому же многие питательные вещества в связанной, недоступной для растений форме. Если отходы или фекалии складировать на земле, часть жидкости впитается в почву, при большом количестве или частом размещении – загрязнив грунтовые воды. А другая часть питательных веществ, в особенности аммиачный азот, испарится в атмосферу, не принеся никакой пользы.

Правильным будет компостировать эти отходы, положив на торфяную подушку. Переслаивая и укрыв торфом. Он впитает всё нужное, при регулярном перелопачивании получиться компост. Всё превратиться в однородную массу с высоким содержанием доступных растениям веществ. К тому же сильно улучшающую поглотительные способности грунта. И в итоге – его плодородность.

При компостировании стоит учитывать следующие факторы.

• Торф обычно имеет кислую реакцию. При внесении на щелочных почвах это хорошо, а перед добавкой в кислый грунт надо нейтрализовать. Можно добавкой кальцийсодержащих минералов, можно фосфорной муки. При компостировании фосфор из неё станет доступнее, а реакция измениться в нужную сторону. К тому же она вдвое дешевле суперфосфата, а после компостирования доступность элемента одинаковая.
• Торф, особенно верховой, может иметь вредные для растений закисные и другие нежелательные соединения. Надо проветрить. Или проморозить, тогда и вносить станет удобнее – рассыплется на мелкие кусочки.
• При компостировании куча должна быть влажной и относительно рыхлой. Тогда микроорганизмы работают лучше, температура выше, сгорают семена сорняков и возбудители болезней. А полезные вещества переходят в доступную для растений форму.

К улучшению можно отнести и добавку нужных растениям элементов питания: азота, фосфора, калия и других, пусть усваиваемых в меньших количествах, но незаменимых. Глубокое рыхление, если образовалась подплужная подошва. Так называется плотный слой ниже все время проводимой, без разброса по глубине, пахоты. Внесение органики, плодородной почвы или торфа. Это улучшает накопительные свойства почвы, из которой растения сами возьмут нужные им вещества. В принципе, любую почву можно улучшить, постепенно превратив в плодородную.